Ловко компания Kingfisher "захватила" воздушное пространство Индии. Уж не знаю купил ли кто кого, или произошло обоюдное слияние, но теперь когда-то не очень дешевый Kingfisher и дешевый Airdeccan - это одно и тоже. Получается сервис первого, а цены второго. Кто от этого выигрывает, думаю ясно.
Впервые смогли позвонить на родину из телефонной будки, естественно родителям.
- А что случилось? Что-то случилось? - раздался встревоженный голос на том конце провода.
- Да ничего не случилось, с чего вы взяли? У нас солнышко светит, светло и тепло. Через два часа летим на Андаманы.
- А у нас 5 утра, мы пока спим.
- Мы совсем забыли про разницу времени. Извините пожалуйста.
Осознаем, что мы не в центре города, но куда пойти убивать время?
- А пойдеи в подземный переход?
- А пойдем в подземный переход гулять!
Подземка выводит нам прямо к платформе станции Tirusulam. Как здесь все по-родному знакомо.
Осюда ходят электрички в различные концы города и не очень далекий пригород.
... Уступаю место. Нижнее. Удобное.
Потому что женщине нужно уступать. (с)
Интересно, если я запрыгну в lady-вагон - будут визг и возмущения?
Теперь немного о тех местах, куда мы направляемся.
Территория Андаманские и Никобарские острова, еще один штат Индии - это одно из самых уникальных и диких мест на планете. До сих пор ее коренные жители - дикие племена островов, мало контактируют со внешним миром, живя в джунглях и специальных резервациях, куда простому смертному ни-ни. Да и зачем? - застрелят ведь ядовитыми стрелами. Индийское правительство всячески оберегает текущий уклад, не допуская в резервации посторонних.
До недавнего времени острова были полность закрыты для посещения иностранцами. По слухам, сам Жак Кусто потратил несколько лет на получение разрешения съемок. Причем снимал-то он конечно не туземцев, а свой фильм про слонов, которые плавают между островами, ну, и про окружающий подводный мир.
Хотя несколько лет назад стало возможным посещение островов для иностранцев, до сих пор Андаманы остаются достаточно отрезанными от внешнего мира. - добраться сюда можно только из двух мест - Калькутты и Ченнаи в Индии.
Очень надеюсь, что так и будет еще долго, ведь запусти сюда чартеры с туристами - что станет с этими местами? Гоа уже превращается в местную Турцию, через пару лет Андаманы станут сегодняшним Гоа. Туристы завезут сюда коньюктевит, бородавки, ушную серу и междупальцевый грибок, от которых передохнет половина уникальных, обитающих здесь животных-эндемиков (не встречающихся ни где более на планете). Что останется девстевнного на планете? - джунгли Борнео, Новой Гвинеи и Амазонии? :(
Отправиться на Андаманские острова можно на корабле, и такое путешествие займет в среднем 3-ое суток, а можно долететь самолетом.
В 1789 году, британцы, под предвадительством офицера Арчибальда Блэра основали здесь опорный пункт к завоеванию территорий в ходе ост-индийской компании. Его именем сейчас и названа столица Андаманов - Port Blair.
Тем, кто читал "Сокровища Агры" Конан Дойля, Андаманы наверняка помнятся человеком по имени Джонатан Смолл, который отбывал здесь наказание на каторге. Да, на Андаманы когда-то ссылали всех не покорных, ведь отсюда было практически не возможно - до ближайших берегов сотни миль, а вокруг непроходимые джунгли, населенные воинственными туземцами, ядовитыми тварями и прочими опасностями. В ходе второй мировой войны, здесь успели наследить и Японцы, следы которых... А, впрочем, об остальном позже и по порядку.
Нет, это еще не жители Андаман. Это с легкой руки дизайнера ребенок объелся какашек...
Никогда не летал на винтовом самолете.
Ну, с Богом. Полетели
Ченнаи-сити. Взяли курс на острова, 1400 километров через Бенгальский залив Индийского океана
Два часа полета - показались Андаманские острова.
Я до сих пор в растерянности, так как изучая карты GoogleEarth, я нахожу только близкое, но не точное сходство с увиденным.
По логике траектории - это должен быть Little Sentinel, как раз населенный самым воинственным и совершенно не изученным племенем Сентинелез. Но почему-то он больше похож на Little Andaman. А впрочем и на него не очень-то похож.
Да, фото поганое, но блики солнца на стекле не давали заснять даже так, пришлось надеть поляризационный светофильтр на объектив, а он дал такой не хороший эффект.
Возможно, - это острова Cinque, но я опять не уверен.
Снимки Google были сделаны до цунами 2004, и возможно теперь рельеф частично изменен?
Ведь Андаманские и Никобарские острова находятся практически у эпицентра катастрофы, вызвавшей цунами. Тогда они очень сильно пострадали. Ну, это всё догадки, не больше.
Вид сверху очень впечатляет - тропические деревья, мангровые леса, коралловые заводи. Подобную картину я видел разве что в фильмах BBC о дикой природе. И не мудрено, ведь на всем протяжении островов только 8 процентов суши освоены, остальное - девственные непроходимые джунгли.
Южный Андаман. До посадки в Порт Блэр - километров 20.
Публика, летящая на Андаманы, (я имею в виду как раз Индусов) - надо сказать, достаточно солидная. Андаманы - это для них своего рода курорт, вроде нашей турчишки или египтика. Тоже хлопали в лодоши как олухи при посадке.
Большинство пассажиров топают через "зеленый" коридор, а мы садимся за стол и заполняем сложные формуляры.
Нас за столом-таможней пятеро - мы, две француженки и австриец; теперь нас вручную занесли в толстую-толстую книжку, шлепнули печати в паспорт и выдали вот такое разрешение-пермит.
Привет, Кусто! То, чего ты добивался несколько лет, мы получили всего за 20 минут!
В пермите четко указано, в какие места на территории можно отправиться, а в остальные соответственно - нельзя.
Какие места можно посещать только днем, а к каким (как, например, остров Баррен - единственный в Индии действующий вулкан, где на пляже вас поджидает смерть от удушья ядовитыми газами) можно только подплывать, но нельзя высаживаться. Все отметки о передвижениях, заселениях, обмене валюты также фиксируются в этой важной для иностранного гражданина бумажечке.
Port Blair - первое знакомство
Находясь в маленьком городе, главная стратегия, если ты не знаешь куда ехать точно - ехать нужно в центр и разбираться на месте.
Конечно же, оказываясь в первый раз на незнакомой местности, трудновато ориентироваться в расстояниях, а тем более уж в настоящих ценах на всё. Но цена в 100 рупий на рикшу от аэропорта до центральной улицы Port Blair - Aberdeen Bazar - разве это много?
Рикшавод хотя и предлагал отвезти нас в недорогую гостинницу, но ведь белому человеку, а особенно в Индии, везде чудится какой-нибудь подвох.
- Нет, на нас точно хотят где-то заработать и отвезти к своему брату в самую плохую "дыру" этого города. Давай ссадимся и найдем сами, что понравится.
Лишняя предвзятость, как оказалось позже. У островитян особый менталитет. Здесь, в отличие от популярных курортов, у местного населения нет четкой задачи заработать на вас больше только потому, что у вас белый цвет кожи. По правде - вы для них от местных ничем особо и не отличаетесь. Здесь, в сотнях миль от континента, в этом маленьком и единственном городке, оторванном от внешнего мира безграничными джунглями и водами океана, все равны друг перед другом. И чувствовать это приятно, черт возьми.
Условно Главная городская площадь Aberdeen Bazar.
Скалопендрам больше свойственно появляться в сезон дождей, а не сейчас. Впрочем, она дохлая.
Azad Lodge - довольно простой, но уютный гестхаус, метров двести от площади с часами, если на развилке повернуть на лево, к площади с Махатмой Ганди. Небольшая рекламная вывеска, но в глаза бросается, поэтому найти не сложно, только нужно затем немного пройти вглубь построек. Чистый номер, кондей, телек, горячая вода - номер нам обошелся в 500 рупий в сутки за двоих. Первые двое суток мы решили посвятить Порт Блэр, а уже потом перебираться дальше на острова.
Деньги-деньги. Настоятельно рекомендуется купить рупии на большой земле, так как здесь с этим вопросом можно попасть в приключение. Например, случись какой-нибудь народный праздник, как все государственные учреждения в городе будут закрыты, или в редкие часы работы банка не окажется на месте как раз того человека, который тот, и только он может произвести обмен денег; "Итс импоссибл мистер, приходите послезавтра", и все... На островах дело обстоит еще хуже. Возможно еще на Хэвлок, где есть пара дорогих резортов, продадут рупии вот по какому курсу: по плохому курсу.
Помните помещение "Рогов и копыт" в экранизации Золотого Теленка? Примерно такой же антураж представляет главный филиал Bank of India в Port Blair. - диковатое ощущение "Конторы". Под сводом десятка потолочных вентиляторов, граждане изнемогают у касс, держа квитки высоко вверх, как будто таблички на аукционе. В глазах судьбинное отчаяние - если не успею до безпятнадцати четвертого, завтра бюрократическая машина отключит свет на молотилке сахарного тростника, и семейный small business потерпит поражение.
На стареньких столах - махровая атрибутика финансиста: журналы в толстом картонном переплете со следами десяти тысяч пальцев, деревянные счеты, чернильницы. Протертые стулья-кресла в десятом переплете образца "привет ссср 60-ые" до единого пронумерованы ревизией. Только кое-где на столах стоят выпуклые 14-дюймовые мониторы - рабочее место "под ключ".
Но не это самое главное. Главное здесь - люди. Работа с деньгами требует огромной ответственности. Люди - стена, люди - монолит, смотрят сквозь тебя как на стерео-картинку: "пройдите туда". Пробираешься через лабиринт рабочих мест, ждеш... Через 20 минут появляется специальная женщина, у нее в руках страшной толщины талмуд. Еще 15 минут занимает заполнение сложных формуляров, занесение в журнал валютных операций и поход за специальными печатями. Большая пачка денег с портретами ухмыляющегося Ганди - теперь их можно запихать в трусы и расслабиться; прости, лауреат Махатма, за такое обращение.
Пожалуйста, гудите!
Когда Англичане впервые прибыли на острова, они сразу же не сдружились с местными жителями - племенами Джарава, населяющие эти места. Один из актов обоюдной агресии получил название как "Битва при Абердине" - здесь это местная, Андаманская, а не британскаявариация названия "при".
Со стороны англичан тогда выступили пушки и ружья, со стороны Джарава - луки и стрелы.
Представьте только уровень осознания отечества индусами: допустим, Американцы пересекли бы однажды Берингов пролив и, как в фильме "Начальник Чукотки", затеяли невзаимовыгодный обмен сломанных патефонов на соболя. Однажды бы чукчам не понравился такой порядок вещей, но не довольных в итоге постреляли из ружей. Наверное, на Чукотском полуострове нет никаких памятников самоотверженности чукчей, с караулом и юбилейными парадами.
На пристани Aberdeen Jetty покупаем билеты на катер, 70 рупий на человека в обе стороны - завтра утром отсюда мы поплывем на Ross island.
Рядом с пирсом - небольшой ресторанчик New Lighthouse, крайне рекомендую. Впрочем, его же вам порекомендует любой рикша, стоит только спросить - где вкусно покушать иностранцу? На Googlemaps его нет, но он точно есть уже в издании Lonely Planet за 2006 год. Со второго этажа - отличный вид на восточную бухту и Росс айлэнд, не говоря уже о том, что кормят здесь просто отменно, не смотря на потертые скатерки.
- Ребята, вы русские? - парень из за соседнего стола
- Во, привет! перебирайся к нам, здорово встретить соотечественника в этим местах.
Парня зовут Игорь. Однажды уволился с работы, сдал квартиру и уехал. Начал свое путешествие на севере Индии, а теперь вот на Андаманах. Жил на островах архипелага, и завтра улетает на континент. Случайная встреча, и нам точно есть о чем поговорить.
- Вы давно на Андаманах?
- мы вот только прилетели 4 часа назад, первый раз здесь, на Абердине поселились. Уже побывали в местном банке, наверное это была не последняя сложность.
- здесь есть некоторая специфика. У островитян особенный менталилет - с одной стороны вас никто обхаживать не будет, с другой стороны и от вас никому ничего не надо - это своего рода здорово. С местным банком я имел дело. Прихожу за переводом, сидят несколько служащих, гашиш забивают. Я их окликиваю, получаю свой вестерн юнион, а потом мне сотрудники предлагают покурить вместе с ними. Это Bank of India, ребята! Плюс учтите еще все эти дела с пермитами, тоже накладывают свою местную специфику: вы ведь в курсе, что эти острова не простые?
- если ты про здешние племена дикарей, конечно в курсе. Но мы к ним не собираемся, хотя увидеть было бы здорово. Знаем, что опасно, да и военные охраняют резервации. Не хотелось бы попасть в блэклист по визе в будущем. У нас мало дней - всего неделя, поэтому планируем по стандарту - Порт Блэр, Хэвлок, а дальше что успеем. Кстати, ты ведь жил на Хэвлоке, расскажи, как там?
- Представьте узкую дорогу по одной стороне острова, и одну через остров, ведущую к огромному пляжу (Радханагар, или по-другому - пляж номер Семь). У деревень нет названий, они по номерам называются, всего семь деревень. Вот помимо этих небольших поселений - все остальное труднопрохордимые джунгли, мангровые леса и болота. В Far Cry играли? Вот, если вышки убрать, настоящий Far Cry, только вместо банальных кокосовых пальм - сложная ситема ливневых лесов - там микроклимат свой, вода конденсируется на верхних ярусах и поливает нижние, потом идут кустарники, мхи всякие, папортники. Все это живет и дышит, в общем целый растительный организм.
Неделя, конечно, маловато. Первый раз на Хэвлок - в самый раз, но я бы вам советовал Неил. Там совсем другая атмосфера. Хэвлок хорош, но слишком населен по меркам Андаманов. На Нейле - совсем другое. Десять человек белых и сотня местных - вот и вся инфраструктура. Ну, и виды там тоже потрясающие.
- Ну, посмотрим. Хотелось бы в идеале и туда и сюда. А что, вроде на Хэвлок есть тренировочный лагерь слонов, они там на острове вместо бульдозеров работают? Жак Кусто, с ними фильм снимал когда-то, как они от острова к острову самостоятельно переплывают.
- Да, по северному побережью едете, почти в конец дороги - будет Training Elephant center. Только учтите, что их днем в джунгли угоняют, они там вроде того, что пасутся, надо узнавать время. Есть еще одно местечко, связанное с Elephant - так пляж называется на западном побережье острова. Когда поедете на Радханагар, справа будут три дороги - нужно самую левую выбирать, так говорят местные. Я пошел по самой правой, случился прилив и дорогу отрезало. Начал обходить и увяз в мангровом болоте, а потом в джунглях заблудился. Еле вышел до заката - а так была бы жопа.
Кстати, не селитесь на пляже номер 7 - там все безумно дорого. На северном побережье бамбуковое бунгало за 200 рупий в сутки. Вот только с пищей на острове не очень, а с алкоголем и подавно. Не то, чтобы совсем плохо, но далеко не Гоа. У них там какие-то проблемы с получением лицензии, алкоголь есть далеко не везде. Фрукты тоже дорогие, наверное они здесь не растут, а привозные дороги.
- Байк легко снять? Говорят, тут проблемы с горючим, его привозят в бочках раз в неделю с континента.
- Никаких проблем не заметил. Байк снимите на Хэвлоке без проблем, с бензином проблем нет. Интернет на Хэвлоке есть в одном месте, мобильник ловит нормально. На Неиле связь кое-как ловит, интернета естественно нет.
Пообедав и прикончив по второй бутылке Кингфишера, договариваемся встретиться в 8 вечера у памятника Ганди.
Кстати, пиво здесь на порядок вкуснее, чем в Гоа. В Гоа оно против местного какое-то водянистое, бесхарактерное.
Порт Блэр - это каторга до середины 20-го века. Сюда ссылали отъявленных британских бандосов, а позже и местных, борцов за свободу Индии и прочих. Раньше преступников держали на Viper island (остров Гадючий), там же их и вешали, а затем построили большую тюрьму в самом Порт Блэр. Теперь тюрьма - музей, а по вечерам - аттракцион звукового и светового стереопредставления. Мы побывали на нем, и не совсем ординарном, но об этом я расскажу позже. Тюрьма, кстати, носит странноватое название Cellular Jail - сотовая тюрьма. (привет, высокие технологии)
Некий борец за свободу, закованный в кандалы.
Ближе к 8 вечера, мы, как и договаривались с нашим новым товарищем, рванули к площади Ганди.
Вот это - счетчик в моторикше. Такая же цена минимальной посадки. За 20 рупий можно объехать весь центр, а рупий за 50 обойдется, чтобы пересечь весь город.
У памятника сидел бомж в пилотке. Как, интересно, сложилась его судьба на таком маленьком населенном клочке земли? Кстати, это единственный нищий, встреченный на Андаманах. Да и тот не просил никакого подояния. Ну, мы еще встретимся с этим гражданином позже ...
Использую ограду памятника как опору вместо штатива, немного эксперементирую с большой выдержкой. Паршивенько, слишком редкий и неоднородный поток транспорта.
Игоря мы так и не дождались. Товарищ банально проспал встречу.
- А пойдем гулять?
- Пойдем гулять по городу!
"Используйте презерватив правильно при 24-х градусах тепла". Не мудрено - миллиард двести миллионов, а на Андаманах проблема перенаселения стоит особенно остро: количество приезжих давно превысило кол-во аборигенов-туземцев. :)
Торт "фрукт Дуриан". Интересно, пахнет также отвратительно?
дальше - резиденция безопасности Ross island, поход на Havelock island
В точку, между памятниками Индире Ганди и Махатме Ганди, недалеко от улицы Джавахарлала Неру, и магазина, в котором продаются книжки Рабиндраната Тагора :)
ну он еще и смешной.ага.
а я тут смотрел какоето юмористическое кино так там внук одного боксера рассказывал (и это все показывают),как его дедушка научил смирению Дж.Неру.там очень весело из Неру летели шматки крови и зубов,а дедуля все пиздячил и приговаривал. смирение, смирение. кшанти или как там? очень смешно.
04.04.2009 22:15:29
Никитенко Василий Израилиевич | статус: фотограф
Ливер про это уже писал однажды: "старичок с бамбуковой палочкой"- "Рельсы и Шпалы"
